即将收官的《中国有嘻哈》可谓是今年现象级的作品，潮流文化的一种载体，也就是潮牌品牌，借着造星的势头火了一回。潮流文化进入中国二十年了，它呈现出的样子就如同一千个哈姆雷特那般，没有人能够给出一个准确的描述。依靠潮流文化发展起来的潮牌，已经悄悄地拥有了五千亿的市场规模，中国的潮牌能够挖掘出如此巨大的市场吗？
什么是潮牌？恐怕没人说得清
要问是从啥时候起，“年轻”摇身一变成了热门关键词，围绕年轻人开展的营销探讨多到数不清，各式各样的品牌没完没了地讲年轻人是重点人群，然而年轻人到底喜好啥呢，说不定就连他们自身都让这铺天盖地的讨论给弄糊涂了。
潮流嘉年华于2017年在Yoho旗下电商平台“有货”举办，在这一活动上，能够大概了解年轻人所喜好的事物。活动有巨型屏幕直播，有嘻哈摇滚乐表演，有穿梭于展位与舞台之间的明星现身，有自行车平地花式赛，有聚众进行PK的滑板手，还有模特人屏互动表演。品牌展位设计的各类小游戏前，更是排起了长长队伍。现场存在大量摄影师，这成为令年轻人激动的又一缘由，原因在于只有被他们拍照，当天的穿搭造型才能实现最终价值 。
为期三天的那场嘉年华，第一天来的大多是有货的VIP用户，他们好多人在潮牌上年均花费超万，当天到场的VIP兴许超出了5千名。
可究竟啥是潮呢，潮牌又该如何去定义呢，存在肥大的工装裤以及T恤衫，还有满身的猿猴图案，或者是一双双联名球鞋吗 ？
现场的状况下，有一个女生，其头发呈现为粉色且是短发样式，该女生先是搂了搂自己怀中所抱的包装袋，仅仅才过去了半天时间，她竟然就已经成功集齐了好几个展柜那里摆放的小礼物，当她被别人询问什么才是所谓的“潮”这个问题的时候，她给出的回答是：“我喜欢的相关东西。”。
对此回答，丝毫没有带着犹豫，然而，却变成了年长者眼中的迷案，那便是，你到底喜欢什么？
在当日的一百五十个展位里，凤凰网青年频道展位所设计的“潮人开包”游戏，吸引了好些人参与，把随身带着的最为潮流的单品摆出来拍张照片，当场打印后贴在墙上并且留下自己的名字，就算是达成任务成果了。
有一张照片，上面留名是“激情裸聊”，这个违规的名字，不禁让人好奇，他的单品都有些什么呢。除了车钥匙，除了墨镜，除了名表，除了手机壳，除了钥匙链，居然还有一张身份证。
“‘激情裸聊’并非一个个体，而是一群人，”展位的工作人员作出解释，“他们涵盖男性与女性，并且穿着极为潮流，聊天的时候也毫无拘束，是颇具趣味的几个个体。”当被问到身份证是怎么回事时，工作人员微笑着说：“他们之中有人指出‘潮’意味着展现自我，身份证就象征着自身存在，故而最为酷炫。但是随后又有人宣称‘潮’就是去模仿他人，模仿那些漂亮之人的样子。”对于这群年轻人的消费能力，工作人员也凭借这些单品略知一二：“随意拿出便是宝马车钥匙，他们身上穿戴的看起来价格也颇高。”。
到底什么是“潮”？千人千语，没人能给出一个标准答案。
从，BAPE，到国内的，Clot，这些典型潮牌的成衣，看起来并不昂贵，其配饰，看起来也并不昂贵，款式，有雷同之处，然而一个个的，含金量，在年轻人的心目中，甚至远超Louis和 。
起源于欧美的街头文化，渐次演变成潮流文化，在亚洲，日本与香港成为潮流文化发展的重要之地，然而，除了华人世界等区域，好像几乎没有其他地方会存在“潮牌”这样的概念，是如此这般的情况 。
在我国市场范畴之内，存在着一部分人，他们对于潮流文化持有自身的见解，明晰自身的喜好所在，同时具备相应的消费能力，”YOHO的创始人梁超对着界面新闻表示，“然而，真正透彻理解潮流文化的人却是少之又少。年轻人群体全都期望自身能够变得愈发新潮愈发酷炫，可是却并不晓得该通过何种方式来达成这一转变。”即便是年轻人对于“潮”的认知大多情况下仍是懵懂不清的状态，不过，经由YOHO的发展布局予以观察，潮流文化正逐步地深入至人们的认知领域之中。先是从传统媒体延伸至电商领域，而后又进一步拓展至线下社区。梁超觉得，至于追赶潮流这一方面，年轻人往后会愈发具备明确的方向。
不管懂不懂“潮”，这个源自街头文化的形容词对年轻消费者的兴趣走向起着影响作用，潮牌身为一种文化产品，从中获益。领投YOHO的深圳达晨创投投资总监缪苗讲道：“投资始终投的是未来，也就是年轻人。”。
王潇洒，这位时尚产业评论者，同时也是前红纺文化集团公关总监，说道：“以往，（中国内地）年轻人或许会挑选美邦以及杰克琼斯，然而如今，年龄处于15至25岁之间的年轻人，他们想要些什么，没人能够知晓。不过，有一点是能够确定的，那就是他们不会去选择父母所穿的品牌。”。
提及年轻人的消费倾向的，是在6月份举办的“新消费时代峰会”上的IDG资本 ，IDG表明，推动消费升级的是消费人群结构的变化 ，当下，消费主力已是80、90、00后 ，并且，逐渐普及的高等教育之中，年轻人的认知力成为上一代人的三倍 ，强烈的品牌意识让年轻人更易成为品牌的拥护者 ，所以，年轻人的消费需求因消费迭代而飞涨，进而投资人会更加关注年轻人的消费喜好 。
在YOHO嘉年华的现场，“滴滴出行”搭建起了自己的展位，它和潮流、时尚完全不沾边。可以看出，品牌商们都想做千禧一代的生意，不管是不是对症下药，反正先去博一波年轻人的关注。
但恰恰是由于没人能够阐释清楚确切的潮牌究竟是什么，才致使它变成了一种如同万金油一般起着关键调味作用的物品。
有一种属性叫“潮”，在文化环境以及资本的推动助力之下，任何事物都能够略微沾染些许“潮”的意味，就从这个层面来讲，凭借排队从而引发话题的喜茶，也能够被当作是一种潮流品牌 。
潮流的本质，其实就是流行文化
潮牌从诞生伊始便依赖着街头文化生长，在中国也不例外。
源于美国的“街牌（）”，属于街头文化构件，借由滑板、嘻哈等样式，向社会表达不满情形，以此突显个性，寻觅同伴。
在过去的几十年当中，“街牌”所代表的那种潮流文化，慢慢地从街头的亚文化，发展成为了遍布于全球的主流文化，进而成为了广义上的“潮牌”。可是呢，因为不同地区的街头文化，其开放程度不一样，呈现方式有所不同，历史背景也不一致，最终使得文化内核有了些许之改变。“中国的街头文化恐怕很晚才开始，远比英美短得多。”王潇洒如此说道 。
“潮流媒体前主编黄家平认为，目前体现着潮流文化的潮牌，并不意味着人们理解街牌的真正含义，”并且，“甚至许多街牌也越发背离原来的价值观，变成了如今的‘潮牌’。”。
于梁超而言，YOHO所认定的潮牌，更着重聚焦于产品背后的消费群体 ，其用户群是年轻且有个性的新兴一代消费人群 ，潮牌消费品牌市场颇为宽泛 ，并非窄众市场 ，该市场能从多种角度予以界定 ，全球年轻人愈发趋向个性化 ，基于此 ，消费也会变得更具个性 。
在2001年的时候，于香港创立了第一本潮流杂志《Milk》，到了2002年，有着潮牌基因的香港时装零售集团I.T入驻上海，2004年，中国那里原创的潮流杂志《1626》被创办。之后嘛，2005年创立的《YOHO！潮流志》可以讲是赶上了潮流文化进入中国的那股浪潮。2008年“有货”电商上线啦，以及2013年第一届潮流盛典举办了，这才致使YOHO一步步变成中国潮流的代名词呢。梁超称，YOHO当前所开展的业务涵盖媒体、零售、活动、设计等方面，当下，媒体以及零售已然拥有了垂直生态圈。
说道的梁超表示，现在搭建起雏形的生态圈，未来存在更多可供实现各种可能性的机会。在专访里，梁超向界面新闻透露说，下一步YOHO期望全力去打造潮流文化社区。今年9月的时候，会在南京尝试开展营业活动的将是线下潮流社区YOHO STORE，并且会在明年3月正式开启营业模式。为了能够给年轻人给予更为丰富多样的体验感受，包括品牌进行组合搭配、举办展览、设定潮流课堂、融入文化元素、给予搭配指导等一系列活动将会出现在该社区之中。
梁超觉着，往后的潮流市场，还会有更多有意思的事儿出现，而眼下这仅仅是个开端。
实际上，只要潮流文化存在着，那么就会有去追赶的人群，依靠文化来做生意的品牌，要跟随着它一块儿流动，把流行文化价值转化成商业价值。
说出“永远不变的只有‘变化’，从这一点上说，只有流行文化本身是金身不坏的，其他都会变”这话的是王潇洒 。
当下的中国，正在迎接着真正属于自身的流行文化的兴起，这种兴起使得曾经由于文化土壤存在差异而致使国外街牌大多只有小众群体予以关注的状况，逐渐出现改变。相较于制造一个奢侈、高级的时装品牌，依附于流行文化而产生的潮牌，或许更加易于在本土扎根生长。
中国明星多，明星潮牌自然也多
哪怕你并未穿着潮牌，也兴许时常听闻哪位明星又打造了自创品牌，明星自身所带的光环致使品牌变成了潮牌市场里被加以关注的热点。2006年进入内地的陈冠希所创立的CLOT，去年销售额近乎达到一亿的，由李晨与潘玮柏创立的NPC，饱受争议的，出自余文乐名下的，林俊杰的SMG，周杰伦的， 韩火火的AKOP，阿信的，吴克群的，罗志祥的Stage……中国的明星，简直就是潮牌的天然孵化器。
然而这并非稀奇，当面对超出4500亿元规模的泛娱乐化市场时，使得明星在演艺圈之外具备了更多收入途径。从数据能够看出，当下主流明星所开店铺数量已然超过300家，当中，服饰行业位列前三。有意思的是，在这其中超过60%的明星都挑选了潮牌，一下子转变成为潮牌主理人。
因为受到明星身份的影响，所以人们对于其品牌会更为关注，然而不管是褒还是贬，都会出现有失客观的情况。并且，明星主理品牌以及设计时装的水平，一直以来都是导致消费产生产生质疑的对象。
关于此情况，梁超觉得呢，“明星潮牌主理人消费粉丝”这种现象确实在所难免，不同的明星由于最初的想法不一样，这就会致使潮流界的影响力出现极大的差异。对于明星怎样才能把潮牌做好，他是这样想的，“首先呢，明星得用心去经营品牌，得具备核心精神、理念以及独特的设计，要摒弃掉明星的光环，不能依靠流量。首先得是一个潮流品牌，之后才会有明星头衔的附加。不然的话，就只能卖给粉丝，不会产生更大的效应。”。
今年嘉年华时，韩火火的AKOP展位，相较于其他展位，显得略微低调，他向界面新闻表明，这是特意为自身品牌营造的调性。他讲，“稍微低调些是不错的”，“名气并非作品自身，仅仅是锦上添花，绝非产品存在的根本源泉。我于微博上，未曾以自身身份为AKOP增添分数，只是纯粹地在售卖产品。”。
据他的想法，去做潮牌属于一种正确的决定，他表示，中国的市场是十分巨大的，所以去做潮牌或者涉及年轻品牌肯定是不会出错的，然而关键之处在于，衣服的质量必须要好，得去构建起口碑。
品牌是吴克群名下的，创立于台岛，他希望消费者出于对衣服的喜爱来支持品牌。品牌经理郭婉仪表示，进入中国大陆市场虽不到1年，但展店速度很快，很多消费者往往因门店设计和衣服版型才购买，买后才发现这是吴克群所创的品牌。
制造潮牌
今年，与Louis进行的跨界合作，使得好多人极为诧异，仿若2000年时LV起诉盗用LOGO那种状况压根就没出现过。针对此情形，有人作出这样的评价：并不会存在始终不变的敌人，仅仅有着始终不变的利益。
奢侈品面对消费迭代快的情况，不得不作出妥协，或者说走下神坛，再加上快时尚逐渐兴起，创意缺乏的奢侈品面临重重挑战。另外呢，潮牌处于质量令人担忧的快时尚和价格高昂的奢侈品之间，凭借价格中立、设计小众、限量发行以及较高品质占据了优势。
因此，在黄家平看来，奢侈品与潮牌去寻求合作，这算不上奇怪，他说大家不想跟前边的玩意儿一样，甚至不必如同奢侈品那般带有明显的Logo，就譬如LV，而对于才认识潮牌的人来讲，还是认那种大众化且有名气的潮牌。品牌主理人程颖婕觉得奢侈品和潮牌的跨界合作往后会愈发常见，人们往后也不会故意去区分。
但恰似奢侈品那般，潮牌若要成功，营销环节堪称重中之重。“每家在营销之时所采用的方式并不相同，”黄家平如此讲道，“诸多潮牌集团愿意通过代理不同品牌来实现抱团发展，诸如I.T这类。大部分潮牌集团会更为着重去包装品牌故事，而有的品牌故事极为简单，存在一定套路，因而其意义并不显著。”。
谈起潮牌的那些做法，营销招法或许堪称教科书般的水准。每一个季度，都会跟演艺圈人士或文艺界人士、著名品牌开展合作，据此打造出带有双方名号的款式迥异的商品；极具代表性的 Box Logo 同样会和诸多一线大牌一块配合，演变成形形色色联名版本的标识；另外大受欢迎的 Box Logo Tee，其上印了诸多名人的影像。能够这样讲，如同快时尚那类极高频次推出新款的联名协作样式多得数都数不清，然而每一回依旧会被众人疯狂哄抢。哪怕仅是垃圾桶上印着的那个标识，照样会火速走红。
凭借高密度的跨界合作，借助精准有效的名人效应展开营销，运用饥渴营销等手段，再加上对潮流人群喜好的掌控 ，成就了其潮牌王者地位，使其成为潮流的缔造者 。
然而，潮牌市场之中的营销手段基本上就是这般情形。王潇洒持有这样的看法，品牌运营其自身就是一类堪称“套路”的存在。不管是奢侈品牌，还是潮流品牌，它们都具备相同的工作流程，以及似是相似无异的行为模式。所讲的这一套“套路”，为品牌管理的可靠性以及稳定性提供了保障。
于梁超而言，绝大多数的中国潮牌设计师并不具备如此这般的营销能力。对此他觉得，一个潮牌能否取得成功，与营销、品牌合作以及等诸多商业行为存在关联，然而这恰恰正是中国内地设计师不太擅长的那一部分内容。
中国有潮牌吗？
潮流消费市场在中国存在着，那么潮牌借此就必定会有得以发展的空间。潮流文化进入中国已然历经20年了，然而潮牌市场却仍处在刚刚起始的阶段。黄家平预估说，“潮流圈子的范围是很小的，人数大概不会超过100万，是极为小众的。”。
观点被王潇洒持有，中国潮流商业化品牌数量稀少这一情况存在，现有的潮流商业化品牌被划分成以下三个层次，初始阶段时，年销售额大概在100万左右，团队人数大概在5人左右，发展阶段时，年销售额大概在1000万左右，团队人数大概在15人左右，成熟阶段时，年销售额大概在1亿左右，团队人数大概在100人左右，除此之外，中国男装与女装市场相比较为薄弱，比例大约是3:7这种情况存在，并且潮流品类主要是男装。 “这块在消费迭代层面，对资本颇具吸引力，已经有一批看得懂市场的投资商进行投资了。”。
地界狭小的香港，街巷文化以及中西文化背景，给予了潮牌发育的空间。身为香港人的黄家平称，港人对潮牌的接受度相对较高，在香港街头，时常能看到中老年人穿着潮牌的球鞋。他讲，“港潮比较接近于日本潮牌风格，更勇于表达”，还表示，“潮牌已然成为香港文化里的一个元素了，然而现在不少潮牌被收购，原因是香港市场太过狭小”。他觉得内地会成为香港潮牌进军的市场，不过竞争也会挺激烈的，因内地诸多潮牌在质量、品牌故事、剪裁以及设计方面都很超前。
郭婉仪介绍说，台岛潮流文化跟日本也比较相近，藤原浩引发原宿风潮流之后，日本潮牌以及BAPE就顺势进入了台岛市场 。
当时，有一群属于台岛次文化的人，包括音乐人、参与派对的人、极限运动者、从事街头涂鸦的人、重机文化爱好者们，他们赫然发现，其实自己也能够复制这样一种模式，去打造一个属于自身的品牌，推出自己所喜爱的衣服，进而影响并吸引更多人去关注他们所热衷的事物。当时，陈柏霖也是在这样的概念之下，与一群好友一同发展且推广台岛潮流品牌，最终成为了算得上是台岛第一代的潮流Icon。郭婉仪如此说道。
于差不多同一个时期，台岛的那些明星们，纷纷着手开始投身潮流市场，创造出了被叫做“明星潮牌”的事物。比如说林俊杰的SMG，阿信与不二良打造的，周杰伦所拥有的，还有吴克群的。
那档名为《中国有嘻哈》的节目，让那般标榜追求小众特性的潮流文化，在大众眼前走过了一回。在投资人缪苗的这种看法里，潮流文化已然开始于中国落地扎根、不断生长，所以这个节目的落幕情形，并不会对潮牌自身的生意状况造成影响。可是呢，潮流市场始终还是面临着诸多困难。
只不过梁超却持这样的看法，消费者对于潮流的那种需求已然开始呈现出增长的态势，然而当前的资源配置以及人力状况，还没办法有力地支撑起这一产业能够朝着良性且健康的方向持续发展下去。除此之外，中国有好多商家热衷于去扩大规模，这样很容易致使出现那种大却没有成效的情形。
然毋庸置疑，中国潮牌存在，且或许唯有于中国，方有潮牌此说法 。