4月17日，英国的皮具品牌迈宝瑞PLC (LON:MUL)这个公司，在正式内容前用括号添加了备注，于盘前发布了盈利预警，到2014年3月31的2013/2014财年，收入大致符合预期，然而税前利润会低于预期，大概是1400万英镑，这是近两年里发布的第四次盈利预警，高管处于震荡状态，品牌升级遭遇失败，亚洲市场持续缩水，这个英国的老牌正历经着前所未有的品牌升级方面的困境。
回归低价策略
一则年度报告表明，截止到2013年9月30日时的财报显示，Group PLC的税前利润降低了28%，降至723万英镑，其批发收入较去年同期下降了5%，为2860万英镑呀。业内相关人士觉得，那样较差的业绩体现出欧洲账目存在不合理之处，以及亚洲合作伙伴大量缩减储量的情况。有知情人士透露，圣诞节过后英国地区的交易额状况不佳，好多客户指责他们是在“血拼日”之后才开始打折的，而且韩国地区的批发订单被取消了 。
实际上，其定价策略已然给品牌利润以及重建工作造成了不利的影响。担任临时执行主席的Davis宣称，往后将会回归到低价策略。缘由在于过去两年的高价及高定位策略致使集团竞争力有所降低，并且与大量不少顾客失之交臂。
在此之前，旗下产品的价格被提升了12% ，而且开始推广更高端的产品，其中包括在几年前价格大约是600英镑的产品，现在已经涨到接近1000英镑了。
素来常常着重反复强调Logo的呀，然而其Logo对于中国消费者而言实则并没有太大的吸引能力呀，这是由于在中国消费者群体之中有能力足以承担高价的客户通常一般是倾向于去购买那些具有典型性的、最为具备标志性的品牌呀。与此同时呢，新一代的年轻消费者把更多的目光都投向了他们自己能够承担得起的“轻奢”领域呀。
曾在爱马仕供职的CEO，在品牌策略方面，一度想把品牌塑造得更具高端感与品质感，于是关闭了多家奥特莱斯店，还参照了葆蝶家的转型策略。然而，财富品质研究院院长周婷觉得，此次的转型好像时机欠佳 ，将其与当年葆蝶家的转型作对比时，周婷讲道：“它仅是一个旗下有个别如Alexa、Del Rey等‘爆款包’的品牌，影响力不算大。那时葆蝶家进行升级转型时的市场状况适宜，可现在市场形势严峻，不太契合品牌升级。”。
对此，负责人表明，未来会持续贯注致力于品牌由英国故事朝着国际性品牌进行升级，会持续寻觅找寻路径办法借以扩充扩大市场占有率，凭借借助于在国际黄金零售地段去开设店铺，让营销活动凸显彰显出品牌传统以及那种精湛技艺 。
因为先前CEO不停地坚持着，创意总监Emma Hill在昨年6月份的时候离职不干了。失去了创意总监的奢侈品牌，好像丢掉了精神的内核，而且还丧失了那种与众不同、能吸人眼球的辨识度，并且一直以来缺少被中国大陆消费者所晓得的明星代言，把这种尴尬又增大了好多倍。
此外，虽坚守在英国萨摩赛特生产50%的产品，可是生产量的一部分却源自中国和土耳其等有着廉价劳动力的市场，这致使他们旗下产品的质量遭到质疑。 在开店层面，虽说多数商店系由合作伙伴开办经营，且计划于2015年在巴黎开设新的旗舰店，为达成此目标，需花英镑收购KJ Saint Honoré SA公司。 而在网络平台方面，其官网虽支持亚洲地区的货物递送，然而并不像大型百货公司那样提供税费的计算，故而购买之时价格难以确切估量。
想要进军高端奢侈品领域的并非那些认准价格国内便宜且已非常成熟奢侈品品牌的消费者，而这些商店重要目标是企图吸引在海外购物的中国消费者，可他们没考虑到这点，中国卓越奥莱投资有限公司招商副总监米世哲表示。
做不成爱马仕？
于今年3月，为消除负面影响，着手对管理层进行重组，然而出乎预料的是，CEO Bruno 请辞后，公司的股价不但没有下跌，反而有所回升，这从侧面证明，在投资商看来，品牌运营失败这件事，他是难以推脱其责任的。
LVMH集团任命旗下品牌欧洲、中东区总经理Newey担任集团商务总监，与此同时，负责供应链且服务集团9年的总监Ian Scott离职，Newey于5月1日正式加入负责零售、批发、在线销售等商业业务，Ian Scott在原材料及一直号称加大英国制造方面具有深厚经验且发挥重要作用。
于市场而言，价值居然有着4.3亿英镑之巨，然而其跌幅可不是一般的小。在辞职的那一日，更是径直降到了3.83亿英镑，这和两年之前所达到的最高峰15亿英镑相比，简直有着天壤之别呀。股份呢，其情况是在短短一年的时间之内，下降幅度达到了45% ，并且从入职成为CEO开始计算的一年时间里，下降幅度更是高达67%。
他觉得，他最大的一个错误之处，便在于野心这类问题，他想要让其变成爱马仕，然而在客户针对该品牌的感知力尚未抵达那个位置之际，他运用爱马仕的经营方式，此举必然会失败。米世哲对着记者如此说道。
一上任，便着重削减低端产品，取消了其业已拟定的折扣店机会，主推全价店，除此之外，已然开始主动缩减批发业务，采取全价策略的用意在于提升其利润率。
所采用的策略，是怀着这样的期望，即把那个所谓“能够在经济上承受之 起”的奢侈品，转变成为专门针对富人、特别是亚洲游客提供并以高价售卖的奢侈品，他同时还怀揣着一种想法，就是要把这个源自英国本土的品牌塑造成为一个在全球范围内都具有极高知名度的奢侈品，。
然而，在这个时候，消费者心理需求已然发生了变化。随着奢侈品市场一天比一天成熟起来，消费者对于奢侈品的要求，不再仅仅局限于品牌的知名度方面了，而是愈发看重奢侈品自身的品质，时尚元素，以及品牌背后所蕴含的文化内涵。依据财富品质研究中心发布的最新报告表明，当今奢侈品牌的大众化以及时尚化趋势在持续不断地得到进一步加强，消费者处于逐渐成长的状态，奢侈品所具有的溢价空间在进一步地减少。在过去一年里，富豪消费者为“品牌”付出高额溢价的意愿越来越低，大众消费者亦然，从2011年的30%，一路降至2013年的16%，“性价比”成为受访消费者多次说起的概念。
一些传统的老牌奢侈品企业，没有及时领会消费者需求的变化，尝试通过抬高价格等方式，来挽回经营的颓势，然而效果并不理想。而往高端奢侈品转型比较难做，因为要完全改变消费群体，以及品牌最初的定位难度很大，倒不如在此基础上衍生一个新品牌呢。米世哲这样表示。
除了像Gucci这般的传统奢侈品牌在谋划转型，不过品牌升级的道路可并非一帆风顺，新近推出的Gucci 2014虽说颇受好莱坞明星的追捧，然而2万元起的价格却并非具备绝对的诱惑力，（LV的系列售价在5000元人民币左右），且复古的竹节元素虽是Gucci的标志，可中国买家似乎对“双G”标识一直念念不忘。开云集团就Gucci中国业绩下滑一事作出解释，称中国市场环境呈现出消极态势，并且 Gucci 朝着高价产品进行转型，这一转型对入门级低价产品的销售产生了影响，。
实际上，像这类有着向往高处趋势的企业，不但会为品牌的升级作出不小的付出，与此同时还会失去不少原本的客户群体。然而，与之相反的是，越来越多具备价格适中以及设计感十足特点的轻奢品牌和副线品牌，比如Coach以及Marc by Marc，它们是拥有机会去占据大牌所让出的市场的。